私房菜，在长沙,绝对是一个流行词。

在长沙，被滥用的“私房菜”，就像长沙餐饮界的一场流行性感冒：兴许一个连一般菜都做不好，以盐和味精加重口味，辅以低廉价格取胜的家菜馆，也敢挂出招牌说自己做的就是私房菜。

做菜水平在街道社区也只能算一般的大妈大婶，在一楼捅开墙壁开一家小餐馆，也打出了私房菜的招牌。更多的是在写字楼、商务楼、高档住宅楼中开的私房菜馆，这些楼宇的大堂里，一般会打出个广告。

营盘西路领域大厦内的晓杜私房菜馆，就在一楼大堂里扯出个“易拉宝”。

建湘南路天心城烂尾楼里的原味私房菜馆，食客不知道楼层，地下车库指导停车的保安会热情地告诉你在第几层楼。

长沙食客“黑头陀”评价，他已在长沙吃了20多家各类私房菜馆，不包括戴家村、老三样这类临街但挂出私房菜招牌的店，他所吃只指长沙各类楼宇中的私房菜馆。“黑头陀”说，长沙尚没有一家“私房菜馆”的菜，让他吃得心服口服。他认为当长沙出现二三家真正的私房菜馆后，长沙这种像流行性感冒一样的伪“私房菜”，也许将不再耗费长沙好吃一族为唇齿一快付出的金钱和精力。

小锅炒出“妈妈的味道”

长沙时尚直投杂志《新风行》的执行总编彭萍说：外国人叫私房菜作Speakeasies非法秘密的意思，私房菜馆会开在“平民百姓的住宅区内，有道木门忽然打开，你必须迅速闪进，要在差人赶来之前关上”。

　　在香港，一家私房菜馆，至少要符合以下五大条件：

　　1.无招牌，多躲在住宅楼宇上。

　　2. 无walk—in无预订散客。

　　3. 无menu无菜单。

　　4. 食厨师的手艺。

　　5. 供10人以下小本经营。

其实，除此之外，私房菜还有文化的要求，即私房菜必须是有历史传承的菜，最好是厨师世家，或者是经尝尽千滋百味、深谙美食的美食家指点做出来的菜式，这位美食家最好是位遗老遗少。

截至目前，长沙披着狼皮的各类“私房菜馆”，似乎还没有一家完全符合以上六要素。

不过，好吃的长沙人是宽容大度的。里手好呷帮QQ群里就有人发话说：群里已搞了多次私房菜尝试活动，在长沙确实没有找到想像中的私房菜，但作为小本经营的私房菜馆，能够在长沙生存，一是确实迎合了人们赶时髦的心理，二是写字楼中的一些“私房菜馆”，从环境到服务蕴涵着一种人情味，满足了食客们对住家温暖的需求。去吃私房菜，有时，就像回趟家，至少可以做家庭食堂搞。

长沙私房菜馆，目前确实没有一家做出了多么好的菜，多数还只是用小锅炒出了“妈妈的味道”。像侯家塘都市阳光五楼的逸·生活，似乎已开办了3年多，它的存在是有理由的。

有位名为“铁戈”的网友言论够奇特，他说，私房菜馆，他知道河边头、毛家饭店的楼上等处开有不少，它们够隐秘，和“画胡子”、知心恋人，有时和三四狐朋狗友去，一是能保证隐私，二是能满足一个人对城市隐秘处的了解，私房菜虽是一种美食现象，但也是城市化进程中的产物。

网友“波波熊”说，长沙私房菜，虽然在楼宇中茂盛生长，但它们离人们想像中的真正私房菜，尚有相当的距离。不管是妈妈的味道也好，外婆的味道也罢，其实，它们并不能称“私房菜”，改名为“住家菜”也许更合适。名字取大了，不但名实不符，而且感觉开店者没有对美食的敬仰和追求，一些味道极差的店子也挂上“私房菜”的名头，作为食客，吃过后，对菜没有留下记忆，留下记忆的是老板脸皮很厚，他们无知无畏，心理承受能力够强;如果还以私房菜之名宰客，还多一条“心黑”。

“开家私房菜馆”的梦想

在长沙这座好吃城市，人人都是美食家。

当“美食家”的自我感觉甚好时，不少长沙的“美食家”们，于是有了一个梦想：开家私房菜馆。

美食写手南宫浩前不久就和我说：“我计划明年初搞一个私房菜馆附带红酒吧和雪茄吧，想租一个200平方米左右的高档住宅租3-5年，顶楼带花园阳台最好，带有装修。另，想访一个有特色的厨师男女不限，年龄不限。你留意一下，如有合适的人选，告知我。”

南宫浩称，“私房菜的厨师很难访到合适的。我的想法是，我的私房菜要独创，基本上外面店子没有的。我要么菜式搭配不一样，要么做法不一样。总之，这个厨师不能守旧，要跟我走。”

雍景街三味楼的老板娘说，她在河西高新区买了一处门面，装修的档次已经达到了私房菜馆的水平，但是精力不够，她曾经的梦想就是在河西开家私房菜馆，现在只是开成了一家以吃“全味鸡”闻名的三味楼。

烈士公园红军渡旁悟茗·湖畔茶楼的美女老板娘JOJO告诉我，她在开办这家茶楼之前，是想开一家私房菜馆的，菜单都做好了。但最后，还是决定开茶楼。

不过，在我写稿之时，接到的最新喜讯是，湘府曲园的负责人张理已经请动了一位泰山北斗级的湘菜大师，如果不出意外，下个月也许湘府曲园将用一幢小楼推私房菜，不过人均消费却在200元以上。