刚刚下飞机的陈叔，

把行李往酒店一放，

拦上出租车匆匆往西天巷而去，

车费78元。

巷边的楼房斑斑驳驳，

小巷长不足50米，宽不足3米，

放上一排小桌，

只剩下两人并排走过的小路。

穿过窄窄的巷子，

和站在炉灶后的丘婆婆说：

“洛人，夹鹅落。”

（2个人，吃蚝烙）

他坐在小小的桌旁，不停四处张望。

屋旧巷老，人烟稀落，

全无当年的繁华，忍不住唏嘘。

屋里婆婆双手不停。

薯粉加水加葱花搅拌均匀，

倒入当日新鲜的蚝仔。

猪油在平底锅里渐渐融化，

蚝仔在锅里摊平，淋上蛋液，

煎至双面金黄酥脆。

上桌前撒上芫荽，

蘸上鱼露，一同送入口中。

边缘脆口，蚝烙外酥里嫩，

油香混着蚝肉鲜甜味一同涌入口中

和记忆中味道一模一样。

食物触碰到唇齿的一瞬间，

旧日时光立即重回脑海。

陈叔忍不住眼圈泛红，

这都多少年没有吃到了。

拽住丘淑英感叹：

“这就是我在外头日思夜想还吃不到的味道啊！”

太过满足，想要打包一份带回酒店，

好让这熟悉的味道，陪自己再久一些。

却不曾想，温和的老人拒绝了他的要求，

好说歹说，都不允许陈叔将蚝烙打包带走。

无奈之下，陈叔只得放弃，

结账离开，餐费42元。

20出头的姑娘，站在小小的蚝烙摊前，

平底锅下足猪油，

旺火热锅，拌匀的浆液摊平，

蚝烙在噼啪声响中，渐渐成型。

从1960开始，一煎就煎到了2017，

整整57年。

而煎蛋的丘淑英，

也从一个二十出头的年轻姑娘，

成了八十多岁的老人。

人还是那个人，

蚝烙也还是旧时味道，

但西天巷的繁荣，

早已不复存在。

当年的西天巷，

鸦片馆、青楼、茶馆，

歌舞升平声色犬马，

逍遥如上西天。

而今，

破旧的巷子早已列入旧城改造范围，

周围也被拆的七零八落。

只剩下一口蚝烙，

保存着当年的味道。

这也成了归国的华侨们最爱的小摊，

在这里，

他们吃的不仅仅是一口蚝烙，

更是半个世纪的历史。

80多岁的年纪，忙起来总是心有余而力不足。

年过半百的儿媳帮她处理前期所有的准备工作，

但最后煎蚝烙这一步，始终坚持自己动手。

只因为觉得，

人家大老远赶来，

如果不能给人家一份完美的蚝烙，

总是过意不去。

哪怕辛苦，好歹心里舒服。努力让慕名而来的食客有个好的体验，

但她从来不允许打包外带，

不论给多少钱，

始终就是：

我！不！卖！

这个奇怪的规矩并不是为了耍性子、彰显个性，

而是想要保证蚝烙外酥里嫩的高品质，

一旦打包，味道就会大打折扣。

为了保住店里的招牌，

宁愿放弃所有外带的生意。

好味道总是自带传播效力，

无论什么时候，

小店门口总是站着好几位等待的客人。

舌尖上的中国也被吸引而来，

蔡澜也忍不住率领摄制队到小店里录制节目，

品味世界的主持人陈奕文也忍不住感叹：

“提起家乡味，我最推荐的始终是丘淑英蚝烙。”

旧城改造启动后，

丘奶奶生怕因为老屋拆除，

让这块老字号招牌消失，

于是用自己的头像注册了老字号商标。

55岁的儿子在城区里开了家分店，

哪怕他已经在阿婆手下学习多年，

阿婆依旧不放心，不时过去看看，

只因担心出品不佳，对不起食客的信任。

偶有离乡许久的人，专程带上子女前来，细细介绍：

“妈妈小时候就住在升平路，以前你外婆经常带我来这里吃蚝烙，现在你吃到的，就是妈妈小时候最爱的味道。”

现在网红店一批批兴起，

店门前动辄百人的大队伍，

声势浩大。

这家号称xx第一，那家自称首创xxx，

不知情的路人，

总是被这些看起来高大上的抬头，

唬的一愣一愣的。

但不出数月，

那些声势浩大的网红店们在不知不觉中消失不见，

新的一批网红店又一次兴起，

新的轮回又将启动。

时过境迁，

没人会记得当初红极一时的网红店。

但那些扎扎实实做食物，爱惜羽毛的店铺，

却深深刻入我们的脑海，

成了记忆里挥之不去的味道。

阿婆并不懂营销，

也不懂当下开店的种种套路。

她只知道，开一家店，

就应该给食客提供最好的，

每一个细节，每一份出品，

都竭尽自己所能。

仅仅守着这个最朴素的理，

就让这家基本没有环境可言的小店，

火了五十多年。

现在很多条条框框的大道理，

但其实，

越简单，越是真。