历史仿佛惊人的相似，当年，在上海，粤菜发展的经历也是这样。当年上海滩名记周黎庵《饮食琐忆》(《新都》1943年第5期)中有一段话：“余自幼生长海滨，所以最喜欢吃鱼腥，下饭几不可一日无此。”但是，对于大排档的粤菜甚不“感冒”：“忆昔求学北四川路东吴法学院，每晚九时始散学就食，偌大神秘之街，除粤菜外，殆无其他菜馆，不得已每晚食于此，两月后，渐不能耐，每食心中作恶，遂舍之就他。”要知道，北四川路一带乃粤菜在上海的发祥地与福地，许多后来被誉为天字第一号的粤菜馆如新雅等，在北四川路时代均属大排档性质，后来赚到盆满钵满了才改头换面乔迁至远东最繁华的南京路上，“偌大神秘之街，除粤菜外，殆无其他菜馆”，正说明了其繁荣昌盛无与伦比，只是到了周黎庵时代，渐近“大排档”时代的尾声。故周氏又说：“此乃粤菜之幼稚者，若高等粤菜，则又作别论，以其精益求精去芜存菁，初非设备简陋不讲求进步者之可比。”周氏后来对新雅等新式粤菜馆的追捧，也是令人侧目的。

　　《新都周刊》1943年第4期穹楼的《论中国菜馆》就说：“真正研究吃的人，应该不斤斤于菜馆的规模如何，而应该注意到是否原味。”这种原味，移以论广州或上海的大排档，就是那种镬气。“原味第一之外，第二还要说到本色。这本色的解释，譬如北方馆子侍者的京片，宁波馆子的白木桌与脏抹布，龙华那一带本地酒馆的粗桌凳，都保留各地方的土风，反觉得配合得宜。”又说：“广东人有一个特点，就是能够吸收外来的文化，而放弃其成见；这是他们的长处，也是短处。广东菜馆里，有时很容易吃到各地方的菜，而且还有西方的烹调；从真正中国的烹调艺术上讲，这是退化，但也是根据这一点，广东菜能够普及，而吸引大量食客。我想，这或许是粤菜风行一时的一个理由。”